对于以长江、黄河、五岳为坐标的内地山友来说，中国西部是永久的诱惑，它们是异质的、突兀的、孤绝的、不加修饰的，其中最为特殊的便是新疆。

互联网时代，伊犁河谷的明艳，乌孙、狼塔的苍莽，越野车在疆域荒漠中荡起的尘烟，都透过屏幕向我们勾勒了一个“远方”的形象，但这并不是全部的新疆。

新疆的千面之一，博格达，@卡卡kaka

新疆的地缘环境，决定了它的平面构成五彩纷呈，最残酷与最温柔、最狂野与最惬意，绝境与灿烂、妩媚与荒芜，极致对立又奇异融合。这平面之后的地理隐秘、人类历史的脉络扑朔迷离，而我们对它的理解，总是流于表面。

对于新疆，我们需要借鹰的一双翅膀翱翔，借鹰的一双眼睛俯视：广袤的疆域大地上最核心的隐秘的不是“三山”，不是“两盆”，而是帕米尔高原。

最古老：帕米尔高原

新疆西南，一片旧石器时代的烧火遗迹，将人类对帕米尔高原的探索推向一万年前。《山海经·大荒西经》称之“不周山”，盘古开天地、女娲补天、精卫填海、夸父追日……这些代表中华民族精神信仰的创世神话皆源于帕米尔及其相连的昆仑山，我们每一次探寻，都如同一次庄严朝圣，一次精神溯源。

帕米尔高原上的喀喇昆仑公路。@AFUN阿方

古丝绸之路在这里交汇，东晋僧人法显、唐玄奘法师西行，在这里留下“上无飞鸟下午走兽，人骨以标行路”、“春夏飞雪昼夜飘风”的凄凉。但塔吉克人是个例外，他们在恶劣之地追逐可以生长植被的河谷，又在生存极限中塑造出热情似火的民族性情。

万山之祖——帕米尔高原在哪？从中国版图来看，它是西极之地，当中国最后一抹夕阳辉映于此，深夜11点多的北京已经喧嚣散去；从世界版图来看，它是亚洲主要山脉的“山结”，地球上两条巨大山带 （阿尔卑斯－喜马拉雅山带和帕米尔－楚科奇山带）由此延展，构成世界地理的基本骨架。

学者刘湘晨用一只展开的巨大手掌来比喻，大拇指代表天山，食指是昆仑山，中指是喀喇昆仑山，无名指为喜马拉雅山，小拇指朝西南再撇一点就是兴都库什山，而掌背就是帕米尔高原。在当地牧马人眼中，这些往各个方向散射的群山如同奔腾的骏马，拽住缰绳的“拴马桩”就是帕米尔高原。

从帕米尔高原（红框处）延伸出来的几支高大山脉

历史——平均海拔4500米的高原上，高峰切割谷地，将帕米尔分为八帕。公元前2世纪，西汉张骞通西域，中原王朝的势力开始进入新疆，汉唐清三朝开疆拓土，疆域都曾囊括整个帕米尔高原（汉代称之为“葱岭”）。1884年，沙俄强迫清政府签订界约，后与英国私分帕米尔，一直到2011年，中塔划定新国界，我国拥有1.5个帕米尔。

帕米尔小环线自驾——今天的我们可以沿公路踏入这片高原：大片旷原尽头，得不到水分滋养的高山赤裸无蔽，褐色的基调之上是耀眼的白，带着从大地垛起来蛮荒气息。

沿途的盖孜驿站、石头城（“朅盘陀国”遗址）、公主堡皆是千年历史凝固的人文风景。

奥依塔克冰川、白沙湖、金草滩，由慕士塔格、公格尔峰、公格尔九别峰、喀拉库里湖组成的“三山一湖”……都有着被风雪修整千年的浑厚质感。

路线：喀什-喀喇昆仑公路（中巴友谊公路）-塔什库尔干县-红其拉甫口岸-喀什。

 “ 冰山之父”慕士塔格峰。摄影：冷空气

塔沙古道穿越——从塔什库尔干县到莎车县的通道，千年前是唐玄奘取经回程所经之路，现在是山友们自驾、徒步的路线。三四月间来此，眼睛久经荒漠砾石的拂拭之后，杏花林出现。

杏花本不稀奇，生于此处却极瑰丽：远处的雪与近处的花，极致的荒芜和极致的灿烂，古老和新生，绝望和希望，完全是一种尖锐对峙的融合。

绝境之处正是生命灿烂的机会，@老米步枪

古老的帕米尔高原，造物主的“拴马桩”，在新疆境内，它拴住的“野马”中，最高傲的，当属喀喇昆仑。

最高远：喀喇昆仑

中国哪一片山地最壮观？非喀喇昆仑莫属。沿着中国地图最边缘寻找，它在新疆与克什米尔之间，平均海拔6000米以上，拥有8000米以上的高峰4座，7500米以上的高峰15座，冰川覆盖率远超过世界其他高大山系——这片高远之地，是对山友们的致命诱惑。

驼队进入克勒青，@汗斯H

史诗级路线：克勒青穿越——这是从中国一侧前往乔戈里峰（K2）的必经之路。《中国国家地理》有形象的描述：

k2最佳登山季节为夏季7－9月，那时大量冰川融水汇入克勒青河，经常引发洪水。由于常年洪水冲刷，这条河谷许多河段宽达2公里以上，洪水期间，人畜难以通过。于是，“k2超级发烧友”需要在四五月份，赶着羊群，带着蔬菜甚至春小麦的种子，浩浩荡荡地跨越克勒青河，进驻大本营，开始垦荒、播种以期收获，馋了则杀羊补给，以保证正常的营养摄入。因为即便夏季登顶成功，也得等秋季气温降低、冰川稳定、洪水退却才能安全出山。

因此大部分登山者都会选择从巴基斯坦一侧进山，但克勒青河谷极致的景观却引来不少山友、摄影师前来徒步。

克勒青河谷冰塔林，@汗斯H

毕竟，除了喜马拉雅山区，也只有这里可以一次性聚齐这么多极高峰，包括乔戈里峰、加舒布鲁姆I峰、布洛阿特峰、加舒布鲁姆II峰这4座8000米级雪山，以及25座7000米级山峰。

迦舒布鲁姆II峰，@狼大湿

如此高密度的极高山分布，让这里形成了一条沿河谷分列的“冰川走廊”，包括加舒布鲁姆冰川、特拉木坎力冰川、辛集冰川、优斗克冰川，以及中国最大最长的音苏盖提冰川。近身接触如此规模巨大的冰川，难有路线可以企及。

迦舒布鲁姆冰川，@汗斯H

每年4~5月、9~10月，河谷融水较少，较为安全。从库鲁乐村开始到全程徒步约200公里，为Y字型往返路线，至少需要13天，不过当下有商业队伍和骆驼，难度减小，个别营地有温泉。

同样拴在帕米尔高原这棵拴马桩上，相比喀喇昆仑，昆仑山这匹“野马”则要狂野得多。

最狂野：昆仑山

昂首嘶鸣的马群从帕米尔高原向南奔腾，又向青藏高原逶迤而去，全长2500公里，这就是昆仑山。在新疆境内主要是昆仑山的西段和中段，这里大量6000、7000米级未登峰等待山友们探索，数条古道跨越南北，从古至今都绘制着人类探索、征服之梦。

征途在昆仑，@川藏队

昆仑山脉的西段，冰川与天相接，从帕米尔高原延伸出来的那一刻起，就已成为登山者梦想的极致和登上天堂的台阶。

冰山之父慕士塔格——在比比皆是的高山皇族中，你不可能忽视慕士塔格（7546米）。高原人畜经过，一抬头就会看到它宽厚的身影，人们把草甸、牲畜、连同它身下的喀拉库里湖都视作慕士塔格的赠与，所以被视作冰山之父。

摄影：actao

这是国内山友攀登7000米山峰的首选，6-8月适合攀登。它形似开了花的馒头，不像其它高峰壁立骇人、接近困难，公路下车后徒步几个小时就可以到大本营，登顶后还可以滑雪下山。

慕士塔格攀登途中，@川藏队

公格尔峰——同属“昆仑三雄”，公格尔峰的攀登难度远高于慕士塔格。它是昆仑山脉的最高峰，也是帕米尔高原第一高峰，海拔7719米（也有7649米之说），1981年英国Chris Bonington队成功首登后，一直到2004年，俄罗斯Valery Shamalo队再次开辟新路线登顶，此后的成功攀登也没有几次。

2004年北壁攀登路线，@mountain

公格尔峰南壁，@维基百科

公格尔九别峰——与公格尔峰山体相连，语意为“白色的帽子”，大概因为终年积雪，山顶像牧民头上戴的帽子。因为海拔略逊（7595米），它也被称为“小公格尔”，但它同样险峻，1956年中国与前苏联联合登山队首次登顶成功。

公格尔九别峰，@xps_13

考斯库拉克峰——位于西昆仑山脉慕士塔格山区域，在靠近慕士塔格山主峰的众多山峰中，它是唯一一座超过7000米的独立山峰（海拔7028米）。2005年8月，三支登山队不约而同地选择了攀登考斯库拉克，西南壁、北壁和北脊路线分别成功开辟，其中就包括Valery Shamalo。

2008年夏天，北大山鹰社登山队到达海拔6300米高度，为之后攀登队伍留下宝贵的资料数据。2010年8月，山友默芋的队伍再次成功登顶。

视线下移，雪线之下，灰褐色成为主色调。那些高山之下的沟谷，最终都将成为水道、过往通路和人畜栖息地。今天的我们只能从零碎记录中追寻前人商业交流、争夺土地、探险的故事，沿着他们的足迹穿越昆仑山也是许多山友最狂野的梦想。

橙色路线为三条古道，@红茶《昆仑密道（新疆西藏之间的古道）》

桑株古道——“驮马古道”、“英雄之路”、“亚洲忧伤之路”的别名为这条路线赋予了无限悲怆。但盛唐时期，这条古道曾见证了中国历史最辉煌的一段时光，和田玉、丝绸、花椒等物品在这里互通有无。

@上官小骨《尘封数年的桑株古道——跨越喀喇昆仑的忧伤之路》

桑株古道景色并不亮眼，但却胜在人文。路线：康克尔乡—桑株达坂（5114米）—赛图拉哨所—三十里营房（赛图拉镇），实际徒步需要5天，行程110公里，一路都处于上升、下探过程中，多碎石、冰河、栈道，体力消耗较大，但可以雇毛驴。

@上官小骨《尘封数年的桑株古道——跨越喀喇昆仑的忧伤之路》

克里阳古道——以“克里阳达坂-克里阳河谷”为关键路径，路线：三十里营房（赛图拉镇）—赛图拉哨所—铁古尔曼里克河谷—克里阳达坂（5303米）—阿克硝，全程130公里，实际徒步6天，比桑株古道难度更大，也同样苍劲荒凉。

@黑-土豆《成功穿越克里阳古道》

在德国探险家特林克勒《未完成的探险》一书中，桑株古道和克里阳古道都属于叶尔羌之路，在赛图拉汇合后，穿越喀喇昆仑山口和克什米尔地区到达印度列城。今天不少山友都会两条古道连穿。

@黑-土豆《成功穿越克里阳古道》

克里雅古道——与前两者相比，这条古道最为艰难，山友们需要翻越多座5000米达坂，更要经受缺氧、高反的考验。2008年，王铁男组建“英雄古道探险队”从普鲁村出发，沿古道翻越克里雅山口，全程250公里。现在普鲁村到硫磺达坂的路被翻修，这条路的难度被大大降低。

不过这条古道深处野牦牛、藏野驴等野生动物众多，随着保护监管力度加强，山友们很难穿越了。

与喀喇昆仑和昆仑山一起被系在“拴马桩”上的，还有年轻、富有吸引力的天山，它从帕米尔高原向东奔腾，一直到哈密的星星峡才停歇下来。

最年轻：天山

相比其它老成持重的山脉，天山“年龄”还小：它是最年轻的褶皱断层山，是新生代印度板块与欧亚板块碰撞的远程效应。它横亘西域1700多公里，隔出南疆和北疆，更以千峰万岭、千沟万谷之势，在山友心中投射神性。

空中俯视天山诸峰，@滢笑映画

新疆的城市和乡村，无不是河流延续的历史和故事（克拉玛依这样因石油而起的城市则是例外），而河流的源头则是雪山和冰川。有人称天山是“亚欧大陆腹地上的水塔”，位于塔尖上的，就是托木尔峰、汗腾格里峰、博格达峰。

博格达峰——不论站在乌鲁木齐的哪个角落向东眺望，都可以看到一座冰峰直插云霄，这就是天山第三高峰博格达，它海拔5445米，历来被视为“神之居所、紫气之源”而备受膜拜，甚至比天山最高峰更受关注。

遥望博格达峰，摄影：桃贝

博格达攀登难度绝非寻常，1981年，日本登山队成功首登，直到1998年，才由王铁男带领的一支乌鲁木齐登山队完成国人首登。

雪莲花。摄影：美图摄影_段纪辰 

博格达大环线——博格达山区徒步线路众多，其中2013年山友“零红蝶”开发的环线最为壮观：它将博格达群峰全部环抱其中，徒步者不仅可以置身于冰峰雪岭之中目睹博格达，更可以将冰川、冰裂缝、冰塔林、冰洞、荒漠、冰湖、沼泽、草原等景观一线全体验。

博格达冰川。摄影：郭吾丹

冰裂缝上行进，摄影：阳雨成

它围绕博格达峰转一圈，从阿克苏河谷的小牧屋出发，逆时针绕博格达群峰行进，最终回到阿克苏河谷，全程约90公里，费时7天，6月至9月下旬是适宜季节。

博格达的冰川和冰湖

托木尔峰——因为藏天山深处，地理位置太过隐秘以及一些历史原因，这座天山最高峰1943年才被发现，至今也很少有人看到它真实的样子。它位于中国与吉尔吉斯斯坦边境线附近，海拔7443米。

托尔木峰BC，@维基百科

苏联在1946年出版的地图上把该峰划于中苏边境线上，并在1956年从北山脊登顶。1977年7月中国登山科学考察队首次登上了托木尔峰峰顶，期间还有一段故事：

有情报显示，当时苏联也有一支登山科考队，正准备从托木尔峰的北坡登顶。这涉及到国家领土之争……登山队还开会讨论：要不要带枪上去，如果在峰顶遇到了苏联的队伍，应该怎么说，怎么应对。（来源中国国家地理《捍卫“天山之王”——托木尔峰攀登、科考记》）

托木尔峰徒步——托木尔峰地区的冰川面积达2800多平方公里，是中国最大的现代冰川区，导致接近之路很艰难：沿咆哮的琼台兰苏河上行30多公里，再跨过10几公里危险的琼台兰冰川，到达海拔近4000米的地方，才有可能亲眼目睹托木尔峰，所以少有人至。

@树00《明月出天山，苍茫云海间——托木尔峰徒步探险记》

行程：乌市－阿克苏－塔克拉克牧场－苏布塔什－地别勒库木－托木尔峰3900米的大本营－原路返回乌市，大概需要10天。

@树00《明月出天山，苍茫云海间——托木尔峰徒步探险记》

汗腾格里峰——在中、哈、吉边界，托木尔峰东北20公里，海拔6995米（包括冰川帽7010米），被误作天山主峰许多年。它拥有漂亮的金字塔，属褶皱断裂复背斜的核部，冰雪崩频繁，南壁多断层峭壁和沟壑。

1937年，前苏联登山队首次从北坡成功登顶，南坡中国一侧至今都没有攀登记录。

汗腾格里峰，@维基百科

前往汗腾格里峰大本营途中风光，@climberca

除了朝圣神山，天山还因向东收敛，向西撒开的走势，使得大西洋水汽一路向东直达伊犁河谷，形成冰川，融水聚集成湖，形成河流，滋养河谷，形成新疆最华彩的地理篇章。

喀拉峻徒步——这条“天山最美徒步摄影路线”，每年5~6月花铺满地，再加上立体草原、雪岭云杉、草原峡谷，美的荡气回肠。

从伊犁特克斯县琼库什台出发，经由喀拉峻草原、塔里木草原、恰西草原再到莫乎尔草原，最后行至巩留县库尔德宁结束，全程110~120公里，徒步需要6天。

喀拉峻-赛里木湖穿越——沿喀拉峻徒步到达塔里木庄园后，路线转向赛里木湖，还可以行摄果子沟大桥、薰衣草基地。

@走8户外探险

托乎拉苏-赛里木湖——距离伊宁市只有40公里的最美“城市草原”，景色比肩喀拉峻，但更为静谧、难度较小。全程70公里，徒步需要5天，最佳时节6~7月。

托乎拉苏草原，@袁玉龙999

古丝绸之路入疆后，形成四通八达的交通网。如果说东西走向的道路是这个交通网的骨架，那么南北向道路则是其血肉。在古代先驱们一脚脚踩踏下，天山腹地诞生了近20条南北向古道，其中一些今日成为山友们的宝贵财产。

这些古道大多起自湿润的天山北侧，初始植被丰茂、色彩艳丽，终自干旱的天山南侧，景色赤裸荒凉。月氏、匈奴、突厥、鲜卑、蒙古、哈萨克等部落或民族的故事在古道上流传，让行者倍感厚重。

天山古道。摄影：秦建

乌孙古道——曾连接乌孙古国和龟兹古国的通道，自古以来都是游牧民族争夺的一块宝地。这条线路中藏着一个湛蓝大型湖泊：天堂湖，还有天山经典风光。

新疆乌孙古道上的天堂湖。摄影：珠玑

北起特克斯县的琼库什台牧业村，南出拜城县黑英山，从乌鲁木齐开始，线路一共需要7天完成。线路全程约130公里，翻越两个达坂，最高海拔约3900米。

湖边的石壁上开辟了一条小路，须环湖通过。摄影：秦建

夏特古道——这是伊犁通往南疆的唯一捷径，是丝绸之路上最险峻的古隘道，相传玄奘西行从此经过，所以又名“唐僧道”。残存的石垒城墙、古代墓葬，都印证着其在丝绸之路上的地位和贡献。

@光影田园

北接伊犁昭苏县夏特牧场，南至阿克苏温宿县破城子，全长100公里，徒步五天。凶险又美丽的木扎尔特冰川、激流冰冷的木扎尔特河，让这条路线充满艰险。

每年6月15日前后，夏特河谷布满鲜花，是最美丽的穿越时节，但随后夏季河水暴涨危险倍增，要到10月及冬季再穿越。（现在由于边境管控等原因，路线有可能调整，至木扎尔特冰川后返回）

狼塔——为什么去狼塔？震撼、求虐，这是常见回答。但户外新时代这条路线被赋予更多意义：去一个终极环境检测装备，给自己轻量化知识进行终极大考；完成一次冬狼徒步，如同一次人生升华。

这条路线又分为C线和V线，连续横渡冰河是标配：

• 狼塔C线：2003年王铁男、杨春风带队走通。当下山友们更多是从北疆呼图壁河大峡谷出发，终于南疆和静县巴伦台，全程约130公里，需要连翻5座近4000米达坂，穿过总长近5公里的空中栈道，费时7天。

• 狼塔V线：2011年由树、公格尔等5人走通，从静县巴伦台启程，至昌吉市庙尔沟出山，横跨西天山中部四大河流源头，穿越天格尔山，全长120公里，徒步时间约需7天。　

• 狼塔C+V线：上述两线组合而来，起点为呼图壁白杨沟，终点为农大林场，省去了C线最后的28公里与V线开始的25公里，全程翻越9座达坂，里程180-200公里，需要11天。

孟克德古道——与乌孙的天堂湖一样，孟克德的“天湖”也是山友们最期待的风景。河谷遍布的苦杨林为这条路线添加了独有的梦幻色彩。全程约70公里，需要4~5天，最佳徒步季节6~10月。

天湖，@吟风长醉

车师古道——这是很多新疆山友小长假的溜腿路线，峡谷、森林、花海、草原、达坂，天山南北常见景观元素齐聚，达坂古堡、龙沟古城、草原石人等，宣示着这条古道2000多年的历史。

行程：吐鲁番大河沿-琼达坂3400米-六道桥-四道桥-吉木萨尔县泉子街，正反穿皆可，行程42公里，费时2~3天，5到10月皆可。

天狼古道——与车师古道一样，起点也在大河沿，由南向北翻过天山，终点在奇台县吉布库牧业村，沿途有高山草甸、河谷、雪山、冰川、还有美丽的雪莲花，风景壮美且够虐，6天翻越6个3000米以上达坂。

@星空户外探险《天狼之路—生命应像冰莲花般绚烂，比肩乌孙、狼塔、夏特的又一条新疆顶级徒步路线》

乌骨道——连接奇台和鄯善的一条古道，初始山谷夹持，不同于常见的天山沟谷宽阔景观，别有一番味道。

@赵新民《乌骨道穿越》

行程：吐鲁番胜金乡恰勒坎村－恰勒坎贝希－乌洼达坂－鲁克群霍腊－库乌克－头道桥－二道桥－三道桥－加干苏塔尔－萨尔勒克达坂－西沟公路（奇台县），约50公里，徒步3.5天，需要翻越2座达坂。

@上海-老闲《比狼塔更虐、更美：车师-天狼-乌骨道三线连穿纪实与攻略轨迹》

萨捍道——从奇台半截沟镇黑沟到达鄯善县硝尔托卡依，约八十公里，河流、山地、达坂、草原、沼泽、森林等多种地形齐全，路线崎岖陡峭，甚至需要路绳，4天翻越三个达坂，对体力要求较高。

@新疆草原天狼《东天山萨捍道穿越纪实》

花骨道——连接奇台和鄯善的另一条路线。行程约28公里，需2天时间，行程：鄯善县乌鲁克苏—库木其布拉克达板2600米-阿克古勒达板3120米-杜工河桥，乘车经木垒县至奇台。

至此，帕米尔高原和它拴住的“野马”们就介绍完了。而阿尔泰山则是独立于这个系统之外，最迷离梦幻的那支山脉。

最梦幻：阿尔泰山

作为新疆“三山夹两盆”最北的一列山脉，阿尔泰山总是散发着一种与西北的粗犷不相符的迷离气息。它被认为是印度板块向欧亚大陆碰撞的远程效应可以到达的最北端，斜跨中哈俄蒙四国地界，中国境内属于中段南坡，长达500余公里，它是我国著名的“金山”，盛产黄金宝石，更盛产美景。

西伯利亚冷湿气流使它成为中国唯一的具有典型阿尔卑斯风光特征的风景区。相对新疆大片荒漠的恶劣环境，阿勒泰的自然景观堪称奇迹。

喀纳斯徒步——阿尔泰山之南，五彩滩、喀纳斯湖、神仙湾、月亮湾、卧龙湾、禾木村……这些名字让人灿然一亮。“人间仙境，神的花园”、“殿堂级秋色”，山友们不吝用最美好的词来形容它，这就是喀纳斯。

喀纳斯徒步，从乌鲁木齐出发，历经哈巴河县-铁列克乡-白哈巴村-那仁牧场-双湖-铁力撒汗牧场-喀纳斯国家地质公园-贾登峪-禾木乡，最后回到乌鲁木齐，全程需要10天。

友谊峰——喀纳斯以北，普通地图在中蒙俄交界处都会标出“友谊峰”，因此它常被认为是三国界峰。其实这种小比例尺地图无法显示真实情况：友谊峰距离三国交界点尚有一段距离，真正的界山是距离友谊峰北3公里的奎屯山（海拔4104米）。

友谊峰是阿尔泰山在新疆境内的最高峰，海拔4374米，雪线以下便是葱茏绿树，西南坡分布着中国海拔最低的山谷冰川。友谊峰与新疆其它山脉的高峰相比并不突出，但原苏联30人探险队神秘失踪、日本登山队买下首登权、国内民间登山者秘密首登等故事，让这座山峰充满神秘。

友谊峰

接近友谊峰之路被称为“白湖友谊峰大环线”，极少有山友涉足过。当下，白湖、双湖被划分为边境管理区，也是喀纳斯自然保护区核心地带，这里已是野生动物的天堂，狼、熊众多，不适宜山友们进入。

除了众山纠葛的山地和妩媚无尽的草原，新疆最主要的地理现实是沙漠隔壁，比如燥热的塔克拉玛干。

最荒芜：两大沙漠

高山在地表隆起，冰川沿山体倾泻，草原在山谷染色，它们用形体、用色彩给予山友们视觉上的极致享受，但沙漠，一望无际、流动无形、荒芜得几乎只剩一种颜色的沙漠，山友们还是找到了徒步其中的理由。

塔克拉玛干沙漠东西横穿——南疆，塔里木盆地。喀喇昆仑、天山、昆仑山等团团包围，暖湿气流难以抵达，年降水量不超过100mm，年蒸发量高达2500~3400mm，“死亡之海”——中国面积最大的沙漠形成了。

东西长约1000公里，南北宽约400公里

就在这干燥得能把血给擤干的荒漠中，一条横贯东西最长轴的N39°穿越线路逐渐被考古学家、探险者、越野爱好者熟知。这是瑞典探险家斯文·赫定设定的路线，1895年，他率队只行进了300公里就全军覆没，仅两人侥幸逃生。2018年国内探险家花雕组队首次人力穿越，历时47天，行进1029公里（后勤保障物资由越野保障车队转运）。

塔克拉玛干南北纵穿——相比横穿，南北穿越路程短，难度降低不少，甚至可以选择走沙漠公路，即便如此，也是一场修行苦旅。

纵穿塔克拉玛干路线大致与沙漠公路平行，@艾科-韩非

尼雅徒步——在环塔里木盆地的沙漠边缘地带，那些被遗弃的“文明之珠”不只有楼兰，还有精绝。它曾是尼雅河旁边的一片绿洲，也是丝绸之路的重镇之一，大约晋代后却神秘消失，直到1500年后才被人们重新发现，称之为“尼雅遗址”。

@云飞胡杨《徒步尼雅，探秘精绝古国》

2001年，王铁男曾带队从沙漠公路468里程碑出发，到达尼雅遗址后南行20公里到终点尼雅乡。今天，山友们循着他的路迹来此，眼前残存的佛塔、立柱、墓地是一种残酷印证。精绝古城是亡于战火，还是亡于尼雅河断流？茫茫荒漠始终不会给我们答案。

古尔班通古特沙漠徒步——北疆，准格尔盆地中央，是中国第二大沙漠：古尔班通古特沙漠。准噶尔盆地的西部虽然有山地阻挡，但阿拉山口、额敏河谷和额尔齐斯河谷开了三个缺口，形成了湿润的西风海洋性气流的通道 。

五彩城，@zuj777

因此，相比塔克拉玛干，这里简直是生机盎然：沙丘上生长着梭梭，红柳和胡杨；雅丹地貌、黑色戈壁、流动沙丘等，让这里景观丰富很多，还有捡拾玛瑙、硅化木的乐趣。

路线图，@中国国家地理《中国第二大沙漠徒步穿越记》

路线：乌尔禾魔鬼城-艾力克湖-玛纳斯盐湖-三个泉-五彩湾-奇台魔鬼城-硅化木公园，徒步14天，实际徒步约500公里。

写在最后

古老、年轻、狂野、高远、妩媚、荒芜……不同侧面的新疆如一朵天山雪莲的不同花瓣，而我们每一次行走都是在解读这个花瓣的纹路和弧度，我们解读的越多，这朵雪莲的拼凑就越完整，我们对新疆的理解就越深入。